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ガーデニングのコツ
ガーデニングの土作り、剪定、花壇、肥料や水遣りについて説明します。
剪定（せんてい）について情報を提供しています。剪定は整枝や枝切り、枝打ちなどと呼ばれますが、時期や樹種に適した剪定をしないと、最悪の場合気がかれてしまうこともあるので、注意しましょう。といっても、剪定をしないと気が弱るので、やらなければいけない作業なのですが。
今回の剪定のお話は、柿の木の剪定です。柿はの収穫時期は9月から11月下旬です。そのため剪定の時期は12月から3月が適した時期になります。3月よりも遅くなると、ちょっとかわいそうです。
柿木は高木ですから、放置しておくと上に伸びようとします。柿木の選定は、上に向かって伸びた枝を切るのが基本になります。これによって高くなりすぎないようにします。柿は本来高木性です。限られた空間で栽培するのは、もともと無理があります。なので、剪定する際には注意深くしましょう。
柿木の選定は、上を向いて伸びた枝を切りつめますが、弱々しい枝や風通しや日当たりを悪くする不要な枝、下向きに伸びた枝、込み合った枝、内側に伸びた枝などを切り取ります。
｢桃栗3年柿8年」とよく言われますよね。柿にはちょっと変な特性があって、高木になりやすいのに、なぜか成長が遅いです。なので、最初のうちはできるだけ剪定を抑えるのが基本になります。あまり剪定をし過ぎないようにして、日当たりの悪い部分を間引く程度に考えたらよいのではないでしょうか。
実がなる前に、込み合って日当たりが悪くなった枝を、実のなる枝ならない枝ともに切り落とします。柿の木は樹勢が強いのが特徴なので、枝が立ちやすい樹種です。そのため、日当たりや風通しをよくするために、樹冠の内部も剪定するようにしましょう。剪定するのは大変ですが、この苦労が将来実になります。
柿には不思議な特徴があります。その特徴は、実をつけた枝は翌年に実をつけないのです。知っていましたか？実がつかないからいらない枝だなんて勘違いして、ばさばさ枝を切ってしまうと、翌年実ができませんよ。なので、収穫時に剪定をすることもできます。実がついている枝葉来年は実ができないので、剪定しても臭覚に影響は余りありません。逆に実がついていない枝は来年実がなるかもしれないので大切にします。残した枝の先端は､外側に向いている充実した芽のすぐ上で切るようにします。
「柿は、枝ごと折れ」とよく言われます。先端の枝分れが激しい場合は外側に向いている枝を残して､他は切り取ります。
柿の実がなる場所は、前の年に伸びた枝の先端です。ここの花芽に実をつけます。間違えてこの枝を切ってしまうと、次の年に柿の実ができません。ここは気をつけましょう。
剪定はある程度経験を積む必要があります。失敗してみれば何をしてはいけないことなのかわかります。恐れずに挑戦してみましょう。
今回の剪定のお話は、柿の木の剪定です。柿はの収穫時期は9月から11月下旬です。そのため剪定の時期は12月から3月が適した時期になります。3月よりも遅くなると、ちょっとかわいそうです。
柿木は高木ですから、放置しておくと上に伸びようとします。柿木の選定は、上に向かって伸びた枝を切るのが基本になります。これによって高くなりすぎないようにします。柿は本来高木性です。限られた空間で栽培するのは、もともと無理があります。なので、剪定する際には注意深くしましょう。
柿木の選定は、上を向いて伸びた枝を切りつめますが、弱々しい枝や風通しや日当たりを悪くする不要な枝、下向きに伸びた枝、込み合った枝、内側に伸びた枝などを切り取ります。
｢桃栗3年柿8年」とよく言われますよね。柿にはちょっと変な特性があって、高木になりやすいのに、なぜか成長が遅いです。なので、最初のうちはできるだけ剪定を抑えるのが基本になります。あまり剪定をし過ぎないようにして、日当たりの悪い部分を間引く程度に考えたらよいのではないでしょうか。
実がなる前に、込み合って日当たりが悪くなった枝を、実のなる枝ならない枝ともに切り落とします。柿の木は樹勢が強いのが特徴なので、枝が立ちやすい樹種です。そのため、日当たりや風通しをよくするために、樹冠の内部も剪定するようにしましょう。剪定するのは大変ですが、この苦労が将来実になります。
柿には不思議な特徴があります。その特徴は、実をつけた枝は翌年に実をつけないのです。知っていましたか？実がつかないからいらない枝だなんて勘違いして、ばさばさ枝を切ってしまうと、翌年実ができませんよ。なので、収穫時に剪定をすることもできます。実がついている枝葉来年は実ができないので、剪定しても臭覚に影響は余りありません。逆に実がついていない枝は来年実がなるかもしれないので大切にします。残した枝の先端は､外側に向いている充実した芽のすぐ上で切るようにします。
「柿は、枝ごと折れ」とよく言われます。先端の枝分れが激しい場合は外側に向いている枝を残して､他は切り取ります。
柿の実がなる場所は、前の年に伸びた枝の先端です。ここの花芽に実をつけます。間違えてこの枝を切ってしまうと、次の年に柿の実ができません。ここは気をつけましょう。
剪定はある程度経験を積む必要があります。失敗してみれば何をしてはいけないことなのかわかります。恐れずに挑戦してみましょう。
庭木の剪定（せんてい）について概要を説明します。皆さんは庭木の剪定を業者に任せていますか？それとも自分でしていますか？
庭木の剪定はどうして必要なのでしょうか。庭木もそうですが、植物は長い間育てていると、茎や枝が乱雑に伸びてしまいますよね。放置しておけない状況になりますよね。乱雑になっている庭木を目にすると、とても雑然とした気持ちになります。また、枝が道路にはみ出したりしていると、近所の方の目も冷たいですし、通行人の邪魔になったりするとそのまま放置はできませんよね。まかり間違えて折れた枝が通行人の頭に当たってケガを下なんてことになったら大変ですし。そのようなことにならないように、庭木の剪定は欠かせません。
では、庭木の剪定はどのようにしたら良いのでしょうか。実は剪定の仕方は一つではありません。庭木の種類によってせんてい時期が異なります。本などで違う気の選定時期と間違えて剪定すると花がつかなかったり病気になったりするので、庭木の種類と剪定時期は間違わないようにしましょう。基本的には、実のなる木の場合、実が落ちた後に剪定をします。まあ当然ですね。また、常緑樹は冬季が基本になりますが、落葉樹の場合は3月以降に剪定することになります。間違ってはいけません。どの種類の木を、いつ剪定するのかを十分確認したうえで、剪定をしましょう。
注意しなければいけないのが、サクラです。桜は切り口から病気になり易い種類として有名です。切り口から病気にかかり易いので、剪定は基本的に行いません。どうしてもしなければいけないのであれば、プロに任せるのが一番です。
剪定といっても、選定の目的によって種類があります。一つは、間引き剪定です。間引き剪定は、その名前のとおり間引くのが目的です。枝が込みすぎている部分を剪定することで、通気性や日当たりをよくして庭木の成長を助けます。
もう一つは、切り戻し剪定です。切り戻し剪定とはどんな剪定でしょうか。わかりますか？切り戻し剪定は、伸びすぎた枝を芽の部分で切り落とします。目的は、外観を良くすること、そして枝自体も強くすることです。
最後に整姿剪定です。庭木で剪定を行う一番多い目的はこれだと思います。整姿剪定は枝を刈り込んで樹形を整えるます。垣根の枝が伸びたときに切るのは整姿剪定です。直線的な塀の様な樹形を元のようにする作業ですね。
剪定に使う道具としては、剪定バサミがあります。通販でも良く販売されていますね。高いところにある枝を切る場合、通販で高枝切鋏がよく販売されていますね。そして太い枝をきるための剪定鋸も取り付けることができる製品が多いですね。長いと結構扱いが大変ですが。はしごによじ登るよりは楽ですから。
剪定のときに気をつけなければいけないのが、剪定箇所の切り口です。切り方が悪いと悪芽の出方そして花の咲き方にも影響を与えてしまいます。さらに、病気や害虫にやられる原因にもなります。その結果かれてしまうこともあるわけですから。予防するためには、良く切れる剪定ばさみを使いましょう。
剪定はとっても大変ですが、庭木の姿を良くするとともに、健康な状態を維持するためには必要な作業なのでがんばりましょう。
庭木の剪定はどうして必要なのでしょうか。庭木もそうですが、植物は長い間育てていると、茎や枝が乱雑に伸びてしまいますよね。放置しておけない状況になりますよね。乱雑になっている庭木を目にすると、とても雑然とした気持ちになります。また、枝が道路にはみ出したりしていると、近所の方の目も冷たいですし、通行人の邪魔になったりするとそのまま放置はできませんよね。まかり間違えて折れた枝が通行人の頭に当たってケガを下なんてことになったら大変ですし。そのようなことにならないように、庭木の剪定は欠かせません。
では、庭木の剪定はどのようにしたら良いのでしょうか。実は剪定の仕方は一つではありません。庭木の種類によってせんてい時期が異なります。本などで違う気の選定時期と間違えて剪定すると花がつかなかったり病気になったりするので、庭木の種類と剪定時期は間違わないようにしましょう。基本的には、実のなる木の場合、実が落ちた後に剪定をします。まあ当然ですね。また、常緑樹は冬季が基本になりますが、落葉樹の場合は3月以降に剪定することになります。間違ってはいけません。どの種類の木を、いつ剪定するのかを十分確認したうえで、剪定をしましょう。
注意しなければいけないのが、サクラです。桜は切り口から病気になり易い種類として有名です。切り口から病気にかかり易いので、剪定は基本的に行いません。どうしてもしなければいけないのであれば、プロに任せるのが一番です。
剪定といっても、選定の目的によって種類があります。一つは、間引き剪定です。間引き剪定は、その名前のとおり間引くのが目的です。枝が込みすぎている部分を剪定することで、通気性や日当たりをよくして庭木の成長を助けます。
もう一つは、切り戻し剪定です。切り戻し剪定とはどんな剪定でしょうか。わかりますか？切り戻し剪定は、伸びすぎた枝を芽の部分で切り落とします。目的は、外観を良くすること、そして枝自体も強くすることです。
最後に整姿剪定です。庭木で剪定を行う一番多い目的はこれだと思います。整姿剪定は枝を刈り込んで樹形を整えるます。垣根の枝が伸びたときに切るのは整姿剪定です。直線的な塀の様な樹形を元のようにする作業ですね。
剪定に使う道具としては、剪定バサミがあります。通販でも良く販売されていますね。高いところにある枝を切る場合、通販で高枝切鋏がよく販売されていますね。そして太い枝をきるための剪定鋸も取り付けることができる製品が多いですね。長いと結構扱いが大変ですが。はしごによじ登るよりは楽ですから。
剪定のときに気をつけなければいけないのが、剪定箇所の切り口です。切り方が悪いと悪芽の出方そして花の咲き方にも影響を与えてしまいます。さらに、病気や害虫にやられる原因にもなります。その結果かれてしまうこともあるわけですから。予防するためには、良く切れる剪定ばさみを使いましょう。
剪定はとっても大変ですが、庭木の姿を良くするとともに、健康な状態を維持するためには必要な作業なのでがんばりましょう。
ガーデニング・園芸では、多くは草花を対象にしていますが、今回から樹木の剪定について基本的なことを説明していきたいと思います。
剪定とは一体なんでしょうか。剪定は、樹木の幹や枝を鑑賞、生育、実用などの目的を考慮して枝葉を切り除き、樹形を整える技法を言います。ただ単に枝を切ればよいというわけではなく、目的や樹種に応じてきり方があるので、選定の技法を極めるには長い経験と知識が必要になります。
剪定は、単に本を読んで知識を得ることで直ぐに実践できるほど簡単なものではありません。長い時間をかけて実戦をつんで見につけるものです。剪定の技術はあせらず、基本から少しずつおぼえていきましょう。
剪定で除去する枝にはいろいろあります。根元や根元に近い根から出ている枝は「ヤゴ」と呼ばれますが、これは養分を奪っていくので剪定します。また、衰退した樹木の幹から小枝が発生しますがこれを｢幹(胴)ぶき｣と呼びますが、これも選定の対象です。1本の枝が他の枝に絡みついている場合は全体の美観を損ねことから｢からみ枝｣と呼ばれて剪定の対象になります。長くて大きく立派に見える枝でも組織的には弱い枝があります。これは養分を取りすぎてしまう｢徒長枝｣と呼ばれ、剪定の対象になります。逆の方向に伸びてしまって樹形を悪くする「逆さ枝｣や、枝の内側にある小さく弱い｢ふところ枝｣と呼ばれる枝、病気になった枝、枯れ枝、枝が密集しすぎている部分など、選定の対象になる枝は色々あります。
剪定はむやみに枝を切るのではなく、このように存在することが不都合になる枝を対象に除去していきます。どの枝がどれに当たるのか、樹形を見ただけでイメージできるようになるためには経験が必要です。
また、枝の種類に応じて剪定する方法が違います。｢切詰剪定｣と呼ばれる剪定は、伸びすぎた枝を所定の位置に切り詰める方法です。ここで注意ですが、長めに残して切ると残した部分が枯死してしまいます。どこまでが長く、どこまでが短いのか丁度良い長さがわかるまで、経験をつむ必要がありますが。
美観を損ねる「からみ枝」などで込みすぎた部分の枝を間引きして、樹木の密度を調整することを枝抜きや枝下ろしと呼びます。ここで、枝抜きは、からみ枝や逆さ枝などの部分だけを切り落とす方法です。一方、枝下ろしは大枝を幹の根元から切り落とす方法です。枝抜きも枝下ろしも樹木の密度を調整する方法ですが、枝の太さによって、切り方が異なります。
当然ですが、剪定する木や花によって剪定方法や時期が違います。植物の成長は種類や季節によって異なるので、成長に応じて適切に剪定をする必要があります。植物に応じて適した剪定方法を知らないと剪定はできません。
ただし、サクラは切り口の傷が治りにく病気にかかり易い樹木として有名です。サクラを剪定してしまうと、切り口から枯れやすいことから、剪定は普通は行いません。
植物に応じてうまく剪定するには経験が必要です。木をよく知るために気長に繰り返し挑戦することになります。
剪定とは一体なんでしょうか。剪定は、樹木の幹や枝を鑑賞、生育、実用などの目的を考慮して枝葉を切り除き、樹形を整える技法を言います。ただ単に枝を切ればよいというわけではなく、目的や樹種に応じてきり方があるので、選定の技法を極めるには長い経験と知識が必要になります。
剪定は、単に本を読んで知識を得ることで直ぐに実践できるほど簡単なものではありません。長い時間をかけて実戦をつんで見につけるものです。剪定の技術はあせらず、基本から少しずつおぼえていきましょう。
剪定で除去する枝にはいろいろあります。根元や根元に近い根から出ている枝は「ヤゴ」と呼ばれますが、これは養分を奪っていくので剪定します。また、衰退した樹木の幹から小枝が発生しますがこれを｢幹(胴)ぶき｣と呼びますが、これも選定の対象です。1本の枝が他の枝に絡みついている場合は全体の美観を損ねことから｢からみ枝｣と呼ばれて剪定の対象になります。長くて大きく立派に見える枝でも組織的には弱い枝があります。これは養分を取りすぎてしまう｢徒長枝｣と呼ばれ、剪定の対象になります。逆の方向に伸びてしまって樹形を悪くする「逆さ枝｣や、枝の内側にある小さく弱い｢ふところ枝｣と呼ばれる枝、病気になった枝、枯れ枝、枝が密集しすぎている部分など、選定の対象になる枝は色々あります。
剪定はむやみに枝を切るのではなく、このように存在することが不都合になる枝を対象に除去していきます。どの枝がどれに当たるのか、樹形を見ただけでイメージできるようになるためには経験が必要です。
また、枝の種類に応じて剪定する方法が違います。｢切詰剪定｣と呼ばれる剪定は、伸びすぎた枝を所定の位置に切り詰める方法です。ここで注意ですが、長めに残して切ると残した部分が枯死してしまいます。どこまでが長く、どこまでが短いのか丁度良い長さがわかるまで、経験をつむ必要がありますが。
美観を損ねる「からみ枝」などで込みすぎた部分の枝を間引きして、樹木の密度を調整することを枝抜きや枝下ろしと呼びます。ここで、枝抜きは、からみ枝や逆さ枝などの部分だけを切り落とす方法です。一方、枝下ろしは大枝を幹の根元から切り落とす方法です。枝抜きも枝下ろしも樹木の密度を調整する方法ですが、枝の太さによって、切り方が異なります。
当然ですが、剪定する木や花によって剪定方法や時期が違います。植物の成長は種類や季節によって異なるので、成長に応じて適切に剪定をする必要があります。植物に応じて適した剪定方法を知らないと剪定はできません。
ただし、サクラは切り口の傷が治りにく病気にかかり易い樹木として有名です。サクラを剪定してしまうと、切り口から枯れやすいことから、剪定は普通は行いません。
植物に応じてうまく剪定するには経験が必要です。木をよく知るために気長に繰り返し挑戦することになります。
土作りには石灰による中和が大切だと言うことは、今までの記事で紹介してきました。ここではさらに、土作りと石灰について紹介していきたいと思います。
石灰といっても、土作りに使われる石灰には色々な種類があります。コーナンに行くと石灰だけでも苦土石灰や有機石灰、消石灰等があるので、どれを選んでよいかはじめは迷いますよね。いずれにしても、石灰の目的は土壌の中和です。土壌が強酸性の場合には、植物の生育に適さないことから、植物の栽培に適しているといわれる弱酸性から中性に中和するために、石灰を土に投入します。
また、カルシウムが不足した土壌には、消石灰をまいてカルシウムを補給します。マグネシウムが不足した場合には苦土石灰をまいてマグネシウムを補います。特に苦土石灰は、果物野菜を栽培するときには欠かせないものです。これを補うと立派なトマトやナスなどの果物野菜ができます。
では土作りのために石灰をどのくらい加えればよいのでしょうか。購入した石灰の袋や園芸関係の本などに、大体の目安が書いてあります。しかし、土壌の状態が異なるので、一概にどれだけと量を決めるのは難しいのが現実です。本にはあくまでも一般的なことしか書いてありませんから。一番良いのは、土壌をちゃんとチェックして、石灰が必要な状態なのかどうかを見極めることが重要です。
土壌チェックをしないでむやみに石灰をまいてしまうと、逆に栽培に適さないアルカリ性の土壌になってしまいます。最悪の場合、土がセメントのように固くなってしまいます。何事もやりすぎは禁物です。
土壌のpHをチェックする方法としては、一つはテスターによる方法があります。土2：水5の割合で攪拌したものを用意します。そしてテスターをあてて土壌のpHをチェックします。また、テスターによっては、少し湿らせた土にそのまま差し込むタイプのものもあります。どちらにするかは、価格と使いやすさで選んでください。
テスターで土壌のpHをチェックして、酸性が強い場合は、土壌のpHを調整する場合は、一般には強アルカリの無機石灰を利用するといいでしょう。
しかし、テスターなどを使って土壌のpHのチェックができない場合は、あまり消石灰などを投入しないほうが良いかもしれません。貝化石や牡蠣殻石灰のように、効果が緩やかな有機石灰があるので、これを使うと効き目が穏やかなのでアルカリに傾く危険はなくなります。有機石灰は、消石灰にと比較して、他の養分が含まれているので、不足したカルシウムを補う場合には土壌にもやさしいく望ましい石灰といえるでしょう。
ただし、無機石灰と有機石灰のどちらの石灰が良いかというと一概には言えません。どちらにもにもメリットとデメリットがあるので、土の状況にあったものを効果的に利用しましょう。
石灰といっても、土作りに使われる石灰には色々な種類があります。コーナンに行くと石灰だけでも苦土石灰や有機石灰、消石灰等があるので、どれを選んでよいかはじめは迷いますよね。いずれにしても、石灰の目的は土壌の中和です。土壌が強酸性の場合には、植物の生育に適さないことから、植物の栽培に適しているといわれる弱酸性から中性に中和するために、石灰を土に投入します。
また、カルシウムが不足した土壌には、消石灰をまいてカルシウムを補給します。マグネシウムが不足した場合には苦土石灰をまいてマグネシウムを補います。特に苦土石灰は、果物野菜を栽培するときには欠かせないものです。これを補うと立派なトマトやナスなどの果物野菜ができます。
では土作りのために石灰をどのくらい加えればよいのでしょうか。購入した石灰の袋や園芸関係の本などに、大体の目安が書いてあります。しかし、土壌の状態が異なるので、一概にどれだけと量を決めるのは難しいのが現実です。本にはあくまでも一般的なことしか書いてありませんから。一番良いのは、土壌をちゃんとチェックして、石灰が必要な状態なのかどうかを見極めることが重要です。
土壌チェックをしないでむやみに石灰をまいてしまうと、逆に栽培に適さないアルカリ性の土壌になってしまいます。最悪の場合、土がセメントのように固くなってしまいます。何事もやりすぎは禁物です。
土壌のpHをチェックする方法としては、一つはテスターによる方法があります。土2：水5の割合で攪拌したものを用意します。そしてテスターをあてて土壌のpHをチェックします。また、テスターによっては、少し湿らせた土にそのまま差し込むタイプのものもあります。どちらにするかは、価格と使いやすさで選んでください。
テスターで土壌のpHをチェックして、酸性が強い場合は、土壌のpHを調整する場合は、一般には強アルカリの無機石灰を利用するといいでしょう。
しかし、テスターなどを使って土壌のpHのチェックができない場合は、あまり消石灰などを投入しないほうが良いかもしれません。貝化石や牡蠣殻石灰のように、効果が緩やかな有機石灰があるので、これを使うと効き目が穏やかなのでアルカリに傾く危険はなくなります。有機石灰は、消石灰にと比較して、他の養分が含まれているので、不足したカルシウムを補う場合には土壌にもやさしいく望ましい石灰といえるでしょう。
ただし、無機石灰と有機石灰のどちらの石灰が良いかというと一概には言えません。どちらにもにもメリットとデメリットがあるので、土の状況にあったものを効果的に利用しましょう。
家庭菜園に限ったことではありませんが、植物を育てるのに重要になってくるのが土です。作る野菜によって適した土が違うので、まず作る野菜を決め、その作物に合った土を作ることが必要になります。
自然農法（永田農法）という方法があります。これは、人の手を加えず、植物と土壌の力だけで野菜を栽培します。ただし、下準備のためにある程度の土作りを始めに行う場合もあるそうです。永田農法はちょっと素人では難しいと思いますが。
よい土で育てた野菜は、害虫や病気にも強いのが特徴です。さらに味もよくなるので、家庭菜園のように手間をかけることができる場合は、スーパーで購入する野菜よりもおいしい野菜を作ることができます。
土作りで一番重要なことは、排水性や保水性、土壌酸度、通気性、保肥性を野菜に適した状態にすることです。これらの中には、相反する特性もありますが、土作りをきちんとすれば、相反する条件を満足することができます。
家庭菜園の場合は、一般的に野菜作りに適しているといわれる「黒土」を使う場合が多いのではないでしょうか。「黒土」は排水性が悪いのでこれを改善する策を講じる必要があります。そこで腐葉土などを黒土に混ぜて、排水性を上げてやります。
土壌によっては酸度が強い場合があります。このような場合は石灰を加えて中和する必要があります。さらに保肥性を高めることを目的として、腐葉土や堆肥を混ぜます。
例え土作りが完璧にできても、もう一つ問題があります。それは害虫です。害虫がいたらどんなに良い土の配合ができても良い野菜はできません。害虫を駆除するためには、寒い冬の時期に準備しなければいけません。寒い冬の間に土を掘り起こします。寒気や風雨に土をさらします。さらに堆肥をまいて土作りも同時に行います。これで堆肥がなじんだ土が春に出来上がるのです。
以上で土が出来上がるのですが、まだやることがあります。土が出来上がったら、育てる野菜に必要な肥料を混ぜます。学校で習ったとおり、窒素とリン酸、カリの３種類が肥料です。
このような手間が面倒だと思う方の中には、野菜にあわせて肥料も混ぜてある土がコーナンなどで販売されているので、それを購入すれば良いと思っている肩もいるかもしれませんね。ただし、土壌との関係で養分が不足する場合もあります。そのため、たとえ購入した土を使う場合でも、畑の状態を調べて適正な栄養分が補えるように管理する必要があります。
自然農法（永田農法）という方法があります。これは、人の手を加えず、植物と土壌の力だけで野菜を栽培します。ただし、下準備のためにある程度の土作りを始めに行う場合もあるそうです。永田農法はちょっと素人では難しいと思いますが。
よい土で育てた野菜は、害虫や病気にも強いのが特徴です。さらに味もよくなるので、家庭菜園のように手間をかけることができる場合は、スーパーで購入する野菜よりもおいしい野菜を作ることができます。
土作りで一番重要なことは、排水性や保水性、土壌酸度、通気性、保肥性を野菜に適した状態にすることです。これらの中には、相反する特性もありますが、土作りをきちんとすれば、相反する条件を満足することができます。
家庭菜園の場合は、一般的に野菜作りに適しているといわれる「黒土」を使う場合が多いのではないでしょうか。「黒土」は排水性が悪いのでこれを改善する策を講じる必要があります。そこで腐葉土などを黒土に混ぜて、排水性を上げてやります。
土壌によっては酸度が強い場合があります。このような場合は石灰を加えて中和する必要があります。さらに保肥性を高めることを目的として、腐葉土や堆肥を混ぜます。
例え土作りが完璧にできても、もう一つ問題があります。それは害虫です。害虫がいたらどんなに良い土の配合ができても良い野菜はできません。害虫を駆除するためには、寒い冬の時期に準備しなければいけません。寒い冬の間に土を掘り起こします。寒気や風雨に土をさらします。さらに堆肥をまいて土作りも同時に行います。これで堆肥がなじんだ土が春に出来上がるのです。
以上で土が出来上がるのですが、まだやることがあります。土が出来上がったら、育てる野菜に必要な肥料を混ぜます。学校で習ったとおり、窒素とリン酸、カリの３種類が肥料です。
このような手間が面倒だと思う方の中には、野菜にあわせて肥料も混ぜてある土がコーナンなどで販売されているので、それを購入すれば良いと思っている肩もいるかもしれませんね。ただし、土壌との関係で養分が不足する場合もあります。そのため、たとえ購入した土を使う場合でも、畑の状態を調べて適正な栄養分が補えるように管理する必要があります。
